Иногда происходит так что компьютер начинает самопроизвольно выключатся или не включается вообще. Это очень распространенный симптом и влиять на такое его поведение может что угодно. Но я расскажу вам как диагностировать самую распространенную болезнь старых (или неправильно собранных, сбалансированных) компьютеров. Это вздувшиеся конденсаторы.
Конденсаторы очень распространены в наших приборах и случается, так что они высыхают от возраста, а иногда при неправильном выборе блока питания бывает, так что блок не в силах дать полной мощности требуемой, например прожорливой видеокарте или нескольким жестким дискам.
Блоки питания часто попадают под раздачу при прыжках напряжения и грозе. Но вместе с собой они очень часто портят и половину компьютера. Так вот конденсатор как раз и предназначен для борьбы с пиками напряжения, которые на смогли, или не успели отработать трансформаторы. Таким образом, конденсатор дает возможность выравнивать напряжение в приборах.
Особенно востребовательны конденсаторы в схемах, например, после выпрямителя, ведь после выпрямителя остаются пульсации тока, а краткие падения напряжения, вызываемые неравномерностью тока можно компенсировать конденсатором, который в состоянии выдать дополнительное напряжение небольшое количество времени. Для схем стабилизации используют конденсаторы с меньшим эквивалентным последовательным сопротивлением (Equivalent Series Resistance, ESR), которые позволяют эффективно справляться с пульсациями.
Внутреннее сопротивление (ESR) зачастую определяется проводимостью электролита. следовательно электролиты, которые используются в конденсаторах с низким внутренним сопротивлением, должны иметь очень хорошую проводимость. Следовательно, чтобы увеличить проводимость электролита (он состоит по большей части из диспергаторов), нужно использовать добавки. Вода как раз и является той самой добавкой. Из-за диссоциации воды образуются свободные ионы и электрическая проводимость увеличивается.
Но бывает так, что недостаточно очищенная вода вызывает коррозию алюминиевого корпуса конденсатора. При этом образуются газы, которые и вздувают конденсатор. Производитель предусмотрел такой исход и сделал на крышке конденсатора канавки, которые, разрываясь, выпускают газ наружу.
Но данные насечки не всегда срабатывают и конденсатор взрывается с довольно громким хлопком, но такое происходит довольно редко и обысловлено это тем что на конденсатор было подано слишком большое напряжение. При этом электролит может вытечь на саму плату и вызвать короткое замыкание, что повлечет более серьезные последствия
.
К выходу конденсатора из строя так же приводит и его высыхание, это может случиться как в работающем компьютере, так и в выключенном и спрятанным до лучших времен:)
Также очень положительно как на систему в целом, так и конкретно на конденсаторы влияет охлаждение (должен признать, что я в свое время отказался от водяного охлаждения именно из-за этого), так что при обеспечении хорошего охлаждения вы не только делаете услугу вашему процессору, видеокарте и оперативной памяти, но и продлеваете жизнь конденсаторам.
А теперь перейдем к самой процедуре их замены.
Итак, у нас на сегодня есть видеокарта, которая всячески глючит.
Внимательно изучив видеокарту можно заметить что на ней вздулись четыре конденсатора (помечены стикерами), стикеры так же укажут нам откуда мы выпаяли конденсаторы, потому как мест под конденсаторы бывает больше чес самих конденсаторов.
Выпаивать рекомендую постепенно выпаивая и расшатывая по одной ножке конденсатора, в этом деле нам спешить некуда, сначала разогреваем одну ножку до полного размягчения олова, когда олово стало похоже на ртуть или воду(но не кипит, используйте паяльник примерно до 50Ватт) пытаемся немного вытянуть эту ножку наклоняя конденсатор, и повторяем для другой ножки те же процедуры, не спешите пускай ножки будут выходить по 0,5 мм все равно вы добьетесь своего, так же обязательно нужно дождаться полного разогрева олова, чтобы не оторвать дорожки(контакты с дырочками) к которым припаяны конденсаторы.
Когда все конденсаторы будут выпаяны, то их места нам будут указывать стикеры.
Теперь нужно определить их номинал, как пример 35"вольт" 4700"микрофарад" и купить, или выпаять (не желательно) такой же, или немного большего вольтажа. Ничего страшного не произойдет, если немного повысить напряжение.
Итак, когда вы уже нашли подходящие вам конденсаторы их нужно впаять. Тут очень важно соблюдать полярность, ведь если неправильно их расположить он взорвется или сожжет остальную часть схемы. Полярность помечена на плате белой риской или полукругом, а на конденсаторе белой полоской (иногда на белой полоске рисуют минус) это и есть минус, этой ножкой и нужно припаивать к контакту с белым полукругом.
При впаивании конденсатора (и любого другого компонента в схему) нужно внимательно следить, чтобы олово было разогретым иначе можно опять таки оторвать дорожки. Припаиваем конденсатор, как и выпаивали постепенно, не спеша, прогревая то одну ножку то другую.
После того как впаяете все конденсаторы можно проверить материнку на работоспособность, для этого не вкручивая ее в системный блок подключаем к ней блок питания, процессор, оперативку, видеокарту, а к видеокарте монитор и следим если изображение есть, скорее всего вы все сделали правильно. Важный момент в таком положении не положить материнку на металлическую стружку или откусанную от конденсатора ножку, иначе может произойти замыкание.
Проверили, все заработало! Все, можно ставить в корпус и наслаждаться работой без сбоев.
Если симптомы остались, не расстраивайтесь от новых конденсаторов вашей материнке только лучше, а для дальнейшей диагностики рекомендую разобрать блок питания, скорее всего конденсаторы вздуты и там, но советую его сразу заменить.
Все действия вы выполняете на свой страх и риск, автор статьи ответственности за ваши действия не несет.
Если на материнской плате вздулись электролитические конденсаторы, расположенные рядом с процессором, то вашей плате жить осталось недолго.
Их нужно срочно менять.
Есть два варианта:
1. Отнести плату в сервиc-центр.
2. Перепаять конденсаторы самому.
Второй вариант выбирают те, кто дружит с паяльником.
Т.к. пайка на многослойных платах требует аккуратности и определенного опыта.
Для перепайки нужно:
- паяльник с заземленным жалом, желательно с отсосом припоя
- антистатический браслет
- прибой марка ПОС-61 или ему подобный
- спирт и канифоль или спиртовый раствор канифоли.
Саму технологию пайки рассказывать не буду, хочу обратить внимание на моменты:
Самый ответственный момент, это выпаять старые конденсаторы, поэтому недопустимо держать долго жало паяльника в месте пайки, чтобы не отслоилась дорожка.
- желательно при отпайке прогревать сразу две ножки старого конденсатора, если это сделать невозможно, то прогреваем быстро по очереди каждую ножку отдельно, одновременно покачивая конденсатор, вытаскиваем его из платы.
- перед установкой новых конденсаторов, залуживаем их ножки и отверстия на плате, освобождая их от лишнего припоя заостренной спичкой (лучше взять бамбуковую палочку).
- после пайки спиртом удаляем подтеки канифоли.
Теперь о самих конденсаторах.
Они должны быть такой же емкости и на такое же напряжение (можно больше), как и старые.
Если на конденсаторе написано 3300 mF 6.3V - значит это 3300 микрофарад на 6,3 вольт.
Соблюдение полярности обязательно!
Посмотрите внимательно, возможно, на плате есть свободные параллельные места для конденсаторов, тогда вместо одного на 3300 мкФ можно запаять два на 1500 мкФ.
А лучше использовать эти места для параллельной установки двух неполярных конденсаторов типа КМ-5, КМ-6 на 3,3…4,7 мкФ и 0,033 мкФ для снижения выделяемой на электролитах высокочастотной составляющей мощности, из-за чего собственно они и вздуваются.
Подробнее в статье: А.Сорокин «Особенности применения оксидных конденсаторов в цепях питания микропроцессоров» журнал «Радио» 2003 год, номер 1 стр.20.
При замене электролитических конденсаторов важно правильно выбор его тип, номинал, максимальное напряжение и температура.
Поэтому следует в первую очередь ознакомиться с типом конденсатора, нужно использовать конденсаторы с малым ESR (Equivalent Series Resistance, характеризующий его активные потери в цепи переменного тока).
Тип таких конденсаторов сопровождается пометкой в технической документации - Low impedance или Low ESR.
Также важен температурный режим, он должен быть не меньше 105 градусов.
Драйвер AMD Radeon Software Adrenalin Edition 19.9.2 Optional
Новая версия драйвера AMD Radeon Software Adrenalin Edition 19.9.2 Optional повышает производительность в игре «Borderlands 3» и добавляет поддержку технологии коррекции изображения Radeon Image Sharpening.
Накопительное обновление Windows 10 1903 KB4515384 (добавлено)
10 сентября 2019 г. Microsoft выпустила накопительное обновление для Windows 10 версии 1903 - KB4515384 с рядом улучшений безопасности и исправлением ошибки, которая нарушила работу Windows Search и вызвала высокую загрузку ЦП.
Драйвер Game Ready GeForce 436.30 WHQL
Компания NVIDIA выпустила пакет драйверов Game Ready GeForce 436.30 WHQL, который предназначен для оптимизации в играх: «Gears 5», «Borderlands 3» и «Call of Duty: Modern Warfare», «FIFA 20», «The Surge 2» и «Code Vein», исправляет ряд ошибок, замеченных в предыдущих релизах, и расширяет перечень дисплеев категории G-Sync Compatible.
Неисправность одного из элементов системного блока приводит к недостаткам в работе всего компьютера. Вычислительная техника не функционирует либо работает медленно. Одной из причин нарушений в работе ЭВМ может послужить вздутие конденсаторов на материнской плате.
Материнская плата и ее функции
Это деталь компьютера, к которой подключаются иные устройства системного блока. Представляет собой многослойную плату, на которой расположены микросхемы и радиотехнические детали, разъемы и многое другое.
На плате располагаются основные конденсаторы. Их назначение - обеспечить подачу ровного электрического напряжения. Уровень потребляемой компьютером электроэнергии может резко изменяться. В основном это происходит при его включении и выключении.
Не функционируют. Резкая смена напряжения может повредить отдельные элементы системного блока. Конденсаторы сглаживают скачки, благодаря чему повышается стабильность работы техники и продлевается срок службы отдельных элементов.
Симптомы неисправности
От вздутия конденсаторов на материнской плате компьютер зависает, а также могут проявиться следующие нарушения в работе:
- системный блок не включается;
- при включении компьютер пытается запуститься, но сразу же выключается;
- системный блок включается, но экран монитора остается темным.
В такой ситуации обычно обращаются в специализированный сервис для ремонта. Но если в поломке виноваты вздувшиеся конденсаторы на материнской плате, можно попробовать отремонтировать самостоятельно.
Находим неисправные элементы
Как правило, на материнской плате относятся к электролитическому типу. Они выглядят как цилиндры, состоят из скрученной в несколько слоев тонкой алюминиевой фольги - анода, помещенной в жидкий электролит - катод. В роли диэлектрика выступает тонкий слой окисной пленки.
На верхней плоскости цилиндра производитель наносит крестообразные насечки. Они позволяют визуально определить неисправность. При вздутии конденсатора на материнской плате возле процессора он раскрывается, как цветок, либо разбухает по линии насечек.
При нарушении герметичности можно заметить потеки электролита. Зачастую появляется коррозия внешнего покрытия детали.
Причины неисправности
Причин вздутия конденсаторов на материнской плате несколько:
- некачественная сборка на заводе;
- неправильная установка;
- неверный выбор рабочего напряжения.
- выкипание либо испарение электролита.
Неправильное определение полярности при установке - относительно редкое явление. При отсутствии навыков необходимо доверять ремонт платы квалифицированным специалистам.
При выборе конденсатора необходимо руководствоваться правилом - максимальное напряжение детали может быть больше, но не меньше фактического в месте ее установки.
Причиной испарения электролита может служить повышение температуры как снаружи детали, так и во внутренней среде. Если в корпусе системного блока высокая температура, необходимо проверить работу охлаждающей системы или почистить компьютер. В перегреве изнутри может быть виновен блок питания, а также некачественная сборка, неверное определение полярности. Нагрев может происходить из-за нарушений правил эксплуатации ЭВМ.
Способы устранения неисправности
После установления причины поломки, можно поступить двумя способами:
- сдать компьютер в сервис, где поменяют сгоревшие детали;
- попытаться самому устранить поломку.
Второй способ сложнее, но экономичнее. Средняя стоимость одного конденсатора - от 60 до 100 рублей.
Цена ремонта в специализированных сервисах зависит от региона и прайса. При сдаче компьютера в сервис в Москве в среднем придется заплатить:
- около 300 рублей за диагностику;
- за детали и материалы - от 120 до 200 рублей;
- за работу мастера - от 1500 до 1800 рублей.
Кроме того, нечестные работники сервисов зачастую завышают стоимость работ, предлагая дополнительные ненужные услуги.
Самостоятельная замена
Найдя неисправность, можно самостоятельно починить компьютер. Для этого необходимо выпаять сгоревшие детали и заменить их. Когда непригодные конденсаторы будут извлечены, их нужно взять с собой в магазин. Так будет проще найти аналогичную замену.
Основные характеристики детали - емкость и напряжение. При замене допускается с большими характеристиками, чем номинальные, но не наоборот. Кроме того, необходимо соблюдать габаритные размеры, поскольку микросхемы на плате монтируются плотно.
После этого необходимо очистить материнскую плату от вытекшего электролита. Если этого не сделать, высока вероятность повреждения других элементов платы.
Процесс пайки не отличается сложностью и под силу новичку. Для ремонта необходимы следующие инструменты и материалы:
- паяльник с тонким жалом и небольшой мощностью (не более 40 кВт);
- паяльная кислота, а в случае ее отсутствия - канифоль;
- олово;
- спиртосодержащая жидкость (очищенный бензин).
К работе необходимо подготовиться. Желательно заземлить паяльник и плату, поскольку она чувствительна к электростатическому напряжению. Рекомендуется работать в специальных антистатических перчатках и одежде.
При выпаивании конденсатора необходимо быть предельно осторожным. Монтаж микросхем на плате многослойный, есть риск повредить соединения. Последовательность работ следующая:
- Ножки конденсатора необходимо прогревать паяльником, после чего аккуратно извлекать их из платы. Не будет лишним сделать фото вздувшихся конденсаторов на материнской плате с фиксацией полярности.
- Отверстия в месте крепления нужно очистить от остатков припоя.
- Соблюдая полярность, необходимо установить ножки исправных конденсаторов в отверстия, после чего припаять их с оборотной стороны. Не следует использовать много олова, чтобы оно не растеклось.
- По окончании работы необходимо удалить остатки припоя спиртосодержащей жидкостью (очищенным бензином).
Рекомендуется при замене одного конденсатора также менять соседние, поскольку нарушения в работе одной из деталей приводят к неисправности других. Выбирая конденсаторы, необходимо отдавать предпочтение надежному производителю. Риск приобретения некачественного продукта у неизвестной фирмы значительно возрастает.
Вздутие конденсатора довольно частое явление, которое случается из-за разных причин. Устраняется заменой неисправного конденсатора и диагностика окружающих цепей. В идеальном случае необходимо заменить не только вздутый конденсатор , но и его «соседей», даже в том случае, если они на вид исправны.
Причины вздутия конденсаторов
Причины вздутия могут быть разными, но главной – это низкое качество самой радиодетали. Вздуваются из-за «выкипание » электролита или его испарение при больших температурах. Греются конденсаторы, как через внешнюю среду, так и изнутри. Если перепутать полярности, то конденсатор моментально нагревается и происходит его взрыв. Также конденсатор может нагреться вследствие не соблюдения правил эксплуатации: вольтаж, ёмкость, максимальная температура и т.д. Плюс к этому импульсы поступающих на него, пробой изоляции или уменьшение количества электролита .
Испарение электролита может происходить, если конденсатор имеет плохую герметичность . Со временем, уровень электролита уменьшится, а оставшийся закипает, вызвав вздутие конденсатора.
В низкокачественных конденсаторах, вместо вздутия происходит вытекание электролита через нижнюю часть. В таком случае потекший конденсатор необходимо заменить, и очистить плату от потеков электролита, поскольку она может вызвать коррозию и повреждения элементов расположенных на плате. Поэтому если Вы обнаружили сверху конденсатора следы коррозии — это значит, что часть электролита вытекла через верхнюю часть, т.е. она уже не герметична. “Ржавые конденсаторы ” необходимо как можно скорее заменить на новые.
Хотелось бы заметить, что вздуваются не только электролитические, но и твердотельные конденсаторы .
Твердотельные полимерные конденсаторы тоже вздуваются и раскрываются.
Замена вздутого конденсатора
Замена неисправного конденсатора производиться на аналогичный, с равной емкостью, можно немного больше. Тоже относится и к напряжению, оно должно быть равно или чуть больше.
Как избежать вздутия конденсаторов?
- Используйте качественные конденсаторы.
- Не позволяйте конденсаторам нагревать до температуры более 45 градусов (следите за температурой окружающей их среды). Разместите их подальше от горячих радиаторов.
- Если конденсаторы вздуваются в блоках питания компьютера, пользуйтесь качественные входные сетевые фильтры и стабилизаторы напряжения.
- Если конденсаторы вздуваются на материнской плате компьютера, пользуйтесь качественные блоки питания.
Чаще всего причиной вздутия является сам конденсатор, оказавшийся некачественным. Само же вздутие происходит из-за выкипания или испарения электролита.
Выкипание электролита случается при высоких температурах, источником которых бывает как внешняя среда (нагревательные приборы вблизи оборудования, закрывающие вентиляцию в устройстве предметы, несоблюдение эксплуатационных характеристик устройства), так и внутренняя (некачественное питание, поступающие на конденсатор импульсы, пробивание изоляционного слоя конденсатора, несоблюдение его полярности, либо самая частая причина – нехватка электролита).
Для конденсаторов достаточно скачка температуры выше 45 градусов.
Испарение электролита происходит в том случае, если конденсатор имеет плохую герметичность (об этом обычно свидетельствуют следы коррозии от электролита на конденсаторе). Тогда в течение некоторого времени уровень электролита будет постепенно уменьшаться, что неизбежно приведет к изменению изначальных свойств конденсатора и, как следствие, закипанию оставшегося электролита, а затем и вздутию конденсатора. Впрочем, порой некачественный конденсатор может быть настолько плохо загерметизирован, что электролит просто вытекает через его нижнюю часть.
Электролит используется в электролитических конденсаторах в качестве катода (электрод, присоединенный к отрицательному источнику тока).
В любом случае вздутые и даже имеющие следы коррозии или плохой герметизации подлежат замене. Конечно, содержащее их устройство еще может служить своему пользователю какое-то время, однако скоро в его работе неминуемо появятся сбои.
Замена вздутых конденсаторов
При обнаружении вздувшихся необходима их замена, либо установка дополнительных высокочастотных для гашения импульсов. При этом следует учесть, что номинальное рабочее напряжение на новых должно быть не меньше, чем было у вздутых. Емкость новых конденсаторов также не должна быть меньше сменяемых, иначе будут пропускаться пульсации. Помимо того, стоит соблюдать полярность, если она указана на плате и конденсаторе (иначе при включении оборудования вновь установленный конденсатор может тут же разорваться).
Для смены современных конденсаторов, имеющих небольшие размеры, лучше использовать тонкий паяльник, так как более мощный способен быстро разогреть конденсаторы до критической температуры, что приведет к их порче.